Макияж конца 19 века

Косметика XIX века: на какие ухищрения шли модницы 200 лет назад

Различная косметика используется с самого начала истории человечества, но широкое распространение она обрела в 1800-х годах. А к концу 19-го века красота уже превратилась в крупный бизнес. Сейчас прилавки магазинов пестрят всеми цветами, поражая невообразимым разнообразием косметической продукции.

Красота — мощная сила

Каждая женщина хочет быть красивой. Косметика предназначена для того, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Любая представительница прекрасного пола может обрести уверенность в себе благодаря правильному макияжу. Никто не отправляется на важную встречу или свидание без использования косметики. Такие средства помогают ухаживать за кожей, заботиться о волосах. Применение подобной косметики распространено и среди мужчин. А раньше ее использовали, чтобы выделиться на фоне других. Однако лет двести назад это выглядело довольно странным образом.

Уход за кожей

Женщины начали уделять особое внимание уходу за кожей с начала 19-го века. Тогда в составе увлажняющих и очищающих средств были жиры животного происхождения, душистая розовая вода и подобные ингредиенты. Это помогало сохранить кожу чистой и мягкой. Использовались и домашние рецепты с молоком, клубникой и огурцами.

Помимо косметических средств пользовались и некоторыми хитростями. Чтобы защититься от солнечных ожогов, загара и нежелательного появления веснушек, избегали нахождения на солнце. В то время для дневных прогулок использовали кружевные, ажурные зонтики. Женщинам рекомендовали заниматься спортом на открытом воздухе, чтобы лицо приобретало здоровый румянец.

Цвет лица

В 18-м веке в моде был белый цвет лица, такой макияж использовали аристократы, что отличало их от неприлично розовощеких простолюдинок. Однако к следующему веку это уже вышло из моды. Хоть тонированные основы еще остались, их применение уже не было популярно, особенно среди дам с хорошей репутацией.

Припудриваться могли лишь представительницы высших сословий, что они делали с помощью порошка из рисовой муки. Такой вариант считался приемлемым. Более дорогие порошки включали перламутр. Но макияж должен был быть легким, в противном случае это всегда ассоциировалось с проституцией.

Румяна

Пусть румяные щеки и не всегда были в моде, однако они свидетельствовали о хорошем здоровье. Вот только натуральный их цвет сложно было найти в обществе. Щеки то присыпали пудрой, то натирали румянами. В 19-м веке румяна использовались повсеместно, в то время они стали самой популярной косметикой.

Они были представлены не только в порошках, но и в виде жидкости, крема и даже пропитанной креппированной ткани. В домашних условиях эффекта румяных щек добивались разными способами. Использовали в этих целях красные цветы, фрукты. Русские девушки натирали щеки свеклой.

В косметологии начали использовать красный краситель, который получали из карминовой кислоты. Сейчас кармин применяют и в качестве пищевой добавки, добывают его из кислоты, производимой насекомыми (кошенильным червецом).

Глаза и губы

В 19-м веке больше уделяли внимания цвету кожи, румянцу. А вот глаза и губы тогда красили редко. Подводка для глаз, тушь или тени могли быть созданы с помощью масла, сажи и свинца, смешанных с водой. Но это не пользовалось большой популярностью, потому как эффект получался неестественным. Вредные вещества быстро впитывались в кожу, что могло привести к печальным последствиям.

Зато было модно закапывать в глаза капли белладонны, чтобы впечатлить других необычным блеском. Вслед за итальянками красавку стали использовать и русские женщины. Они тоже капали в глаза капли для расширения зрачка, что казалось в то время эффектом, придающим особый шарм. Румянами подкрашивали и губы, позже в магазинах появились бальзамы с красным и розовым оттенком.

Источник статьи: http://fb.ru/post/cosmetics/2018/11/18/35472

История макияжа от XIX века до 1930-х годов. Как изнеженную даму сменила «женщина-вамп»?

После Великой Французской революции аристократическая мода с её обилием белил, румян и мушек постепенно уходит в прошлое. Если в начале XIX века Наполеон Бонапарт ещё мог отчитать даму за то, что та явилась на публике ненарумяненная, то вскоре неприличным становится именно накрашенное лицо.

В моде — естественность, добиться которой с помощью косметики того времени было крайне трудно. При этом канонами красивого женского лица продолжают оставаться белизна и румянец. Вот только добиваться этого приходится натуральными способами. Например, для образования румянца девушки ели землянику или просто щипали себя за щёки. А для придания коже белизны пили уксус или ели специально очищенный толченый мел (он продавался в аптеках). Губам могли разве что придавать вазелиновый блеск, а глаза совсем чуточку подкрасить.

Более того, во времена романтизма преобладал своеобразный «туберкулёзный» шик. Романтическая, возвышенная натура должна была выглядеть не только изнеженной и утончённой, но желательно и… болезненной. То есть бледной, изнеможенной, с тёмными кругами вокруг глаз. Страдающая от чахотки красавица — частый образ на страницах литературы того времени (достаточно вспомнить Маргариту Готье из романа Дюма-младшего «Дама с камелиями», которой подражали многие впечатлительные дамы). Поэтому из косметических средств популярностью пользуется только пудра.

Теофиль Готье:
«Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются».

Во второй половине XIX века косметику используют чаще. Законодательница мод того времени — французская императрица Евгения — уже довольно заметно чернит тушью свои глаза. Однако яркий макияж считается вульгарным и уместным лишь для проституток, актрис, балерин и прочих «дам полусвета». Остальных любительниц чрезмерно разукрашивать лица повсеместно осуждают.

Линн Линтон «Субботний обзор литературы», 1860-е:
«Это создание, которое красит волосы и разукрашивает лицо, как будто это первая заповедь её религии. Смыл её жизни — веселье, основная цель — роскошь».

В начале XX века большого греха в косметике уже не видят. Ею пользуются все дамы, но весьма умеренно. Например, пудру обычно применяют, чтобы отбелить покрасневший нос зимой и скрыть лоснящееся лицо летом. Правда, косметический бизнес ещё не стал повсеместным, поэтому косметику можно найти преимущественно в театральных магазинах.

Собственно, с подмостков театров и экранов кинематографа и начинается новая страница в истории макияжа. Под влиянием актрис в 1910-х годах краситься начинают всё чаще и ярче. В штате Канзас даже предлагают запретить употреблять косметику дамам 44 лет, чтобы «не создавать ложное впечатление».

Дело в том, что кино тогда было немым и чёрно-белым, поэтому актрисам приходилось наносить яркий (даже немного гротескный) грим. Во-первых, он лучше смотрелся под светом софитов. Во-вторых, придавал лицу выразительность — ведь чувства и страсти приходилось выражать без помощи слов.

Именно кинематограф делает популярной тушь для глаз, которую ещё в 1830-х годах изобрёл Юджин Риммел (кстати, фирма Rimmel существует до сих пор, а само слово в португальском, румынском, турецком языках является синонимом слова «тушь»).

Однако изобретение Риммела долго не пользовалось спросом, пока в 1913 году тушью не занялся другой мужчина — химик Терри Уильямс. Стимулировал Уильямса не коммерческий интерес, а семейный — его сестра Мейбл засиделась в девках, и её срочно надо было выдавать замуж. Для того чтобы сделать глаза сестры краше, химик и изготовил тушь, смешав сажу с вазелином. Смесь он спрессовал в плиточки и добавил к набору кисточку для нанесения. Говорят, изобретение помогло, Мейбл сосватали, а на свет родилась фирма с её именем — да-да, хорошо нам известная Maybelline.

Спустя два года косметический набор обогатился ещё одним изобретением — в 1915 году в США выпустили первую губную помаду в тюбике.

А в 1916 году режиссёр Дэвид Уорк Гриффит впервые использует накладные ресницы для к-ф «Нетерпимость». Он хотел, чтобы героиня фильма — принцесса Аттарея (актриса Сиенна Оуэн) — имела взгляд, сияющий «больше, чем сама жизнь». Для чего наклеил ей на глаза пышную бахрому, практически достигающую щёк.

Именно в сфере кинематографа начинал свою работу знаменитый Макс Фактор. Тот самый, который ввёл в обиход понятие «мейк-ап», идею цветовой гармонии в макияже (оттенки должны гармонировать не только между собой, но и с естественным цветом волос, кожи, глаз), и воплотил её в концепцию четырёх цветовых типов женщин. Он же усовершенствовал и популяризовал накладные ресницы, а для актрисы Клары Боу разработал специфический макияж губ — т.н. «лук Купидона» с изогнутой линией верхней губы и бордовой помадой, придающей рту форму «сердечка-поцелуйчика».

Но, наверное, самым важным для модниц всего мира стало то, что в 1927 году Макс Фактор начал массовое производство компактных косметичек. Теперь любая женщина могла с их помощью накраситься точно так же, как её любимая кинозвезда.

В 1920-е годы яркий макияж уже сошёл с экранов прямиком в массы. Томных изнеженных дам сменили дерзкие и активные девушки с плосковатой фигурой и мальчишескими причёсками. Однако спутать их с мальчиками было невозможно, хотя бы уже из-за обилия косметики, создающей пугающий и притягательный образ «женщины-вамп».

«Дымчатая» тушь обволакивала глаза, придавая им круглую замкнутую форму (т.н. «smoky eyes»). Иногда перед нанесением макияжа в веки втирали вазелин — для придания блеска. Самым тёмным делали внутренний уголок верхнего века, а внешние уголки глаза (а также бровей) были «печально» приопущены.

Брови выщипывали (или сбривали), а на их месте рисовали чёткую чёрную линию. Рисовать брови стремились подальше друг от друга — так сказать, в разлёт.

Кроме глаз акцент делался и на губы. Правда, в отличие от огромных и трогательно печальных глаз, ротик рисовался махоньким и чётко очерченным (недаром лица 1920-х годов кажутся сегодня удивлённо-обиженными). Отныне помада становится постоянным спутником женской косметички. Самым популярным цветом губ был тёмно-вишнёвый с матовым оттенком, безо всякого блеска.

Матово-бледным должно было выглядеть и всё лицо. Румяна если и наносятся, то нежных оттенков и в виде круглых пятен.

В 1930-х годах макияж становится более спокойным, но не менее «кукольным». Законодателями мод по-прежнему остаются звёзды кинематографа.

Губы продолжают выглядеть «напряжёнными» — имеют чёткий контур и форму «поцелуйчика», но их размер становится более натуральным. Центр губ выделяется, а уголки приподнимаются в сжатой улыбке. Цвет помады уже не такой насыщенный и тёмный. Начинает использоваться и блеск для губ.

Основной акцент в лице делается на глаза. Их контур чётко выделен и соединён в уголке. Пространство под бровью высветляется, а ниже — на веки — наносятся тени тёмных оттенков. Ресницы обильно красят, чтобы они выглядели длинными и густыми.

Ну, и конечно, первое, что бросается в глаза в макияже 30-х — так это брови. Их тонко выщипывали и подрисовывали, стремясь придать форму дуги, устремлённой высшей точкой к вискам. С такими изогнутыми бровями дама могла выглядеть как слегка удивлённой (как Джин Харлоу), так и холодно высокомерной (как Грета Гарбо и Марлен Дитрих).

Вторая особенность женского лица 30-х годов — высокие скулы. Чтобы выделить скулы, под ними наносились темные, хорошо растушёванные румяна. Скуластость «а-ля Гарбо» была так популярна, что некоторые модницы удаляли себе верхние боковые зубы, чтобы сделать щёки впалыми.

Во второй половине 1930-х годов косметичка женщины была дополнена ещё двумя новшествами. В 1936 году Макс Фактор выпускает первый тональный крем, а в 1939 году Елена Рубинштейн разрабатывает первую водостойкую тушь. Но так как эта тушь была создана на основе скипидара (а значит, не очень хорошо пахла и вызывала аллергию), пользовались ей только в исключительных случаях.

Источник статьи: http://shkolazhizni.ru/health/articles/73086/

Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1850-1900 гг.)

Роскошь и великолепие французского двора Наполеона III и императрицы Евгении укрепили статус Парижа как центра женской моды, и даже после падения Второй империи он был в состоянии сохранить свое лидерство, которое продержалось и большую часть 20 века.

Америка превратилась в могущественную и влиятельную страну: после обнаружения месторождений золота, серебра и нефти здесь стали строиться железные дороги и сколачиваться огромные состояния. Купцы Старого Света незамедлительно оценили перспективный быстро растущий рынок для одежды, текстиля и пр., а представители британских аристократических кругов не отставали от них, выбирая своим сыновьям в жены богатых американских наследниц.
Это был период расцвета театра: актеров стали принимать в респектабельном обществе. Эллен Терри, Сару Бернар и Элеонору Друзе обожали за их манеру одеваться так же, как и за драматический талант. Знаменитые красавицы, которые также не были чужды сцене, такие как Лили Лэнгтри, оказывали еще большее влияние на моду.

В этот период начали издаваться американские модные журналы «Harper’s Bazaar» (1867 г.) и «Vogue» (1893 г.), английские и французские издания которых появятся в следующем веке.

Костюм и аксессуары

Самой примечательной чертой женского костюма остается кринолин, который приобретает свой подлинный смысл только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. В период между 1851-1856 годами для летних кринолинов использовали преимущественно муслин и тарлатан, после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были — переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк.

До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Каждое платье украшалось вручную опытным мастером. Однако появились и механические методы пошива и производства верхней одежды, требовавшей меньшей отделки. Массовый сбыт обусловил зарождение новых систем производства и потребления: начиная с 1850-х гг. модную одежду могли приобрести все, у кого были деньги. В дальнейшем после изобретения швейной машины, впервые запатентованной в 1846 году, мода стала более демократичной. Швейные машины сдавались в аренду на неделю с бумажными выкройками, впервые появившимися в продаже благодаря Эбенезеру Баттерику в 1863 году. Повсеместно швейные машины во французских салонах начали использоваться лишь к 1857 году.

Важное значение во второй половине 19 века имел факт начала использования анилиновых красителей в производстве одежды. Анилиновые красители, разработанные химиком Уильямом Перкином в 1856 году, изготавливались из угля и позволяли получать ранее дорогостоящие и очень ценные оттенки. Первым таким красителей стал мовеин — красновато-фиолетового цвета, который ранее получали из моллюсков; за ним последовал фуксин, полученный Франсуа Эммануэлем Вергеном. Другие искусственные красители включали голубой лайонз блю и метиловый зеленый, а в 1878 году появился новый стойкий красный краситель, соперничающий с кошенилью.
С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Большой объем диктует пропорции верхнего платья, и потому широкое распространение получили всевозможные накидки, мантильи, бурнусы. Появляется дамское пальто, которое в дальнейшем вытеснит другие виды верхней одежды. Верхнюю одежду шьют из шерстяных или полушерстяных тканей, она, как правило, темных тонов, часто таких же, как и костюмы для визитов: зеленого, коричневого, бронзового. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.

Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.
В 19 веке не все относятся к ношению корсетов однозначно, и порою вокруг этой детали гардероба кипят настоящие страсти.

Миссис Э.М. Кинг из Общества рационального костюма в 1882 году без обиняков сравнила женское платье с «дикарским». Орсона С. Фаулер в своей книге «Тугой корсет и склонность к излишествам» (ок. 1846) демонстрирует союз «медицины» и «науки» в войне против корсета. По Фаулеру, корсет, сдавливая печень, «портит» кровь. «Нечистая» и «кипящая» кровь «заражает мозг», это становится причиной «безумия». Нервная система расшатывается, мозг воспаляется, что «неизбежно возбуждает зоны Любострастия, расположенные в самой нижней области мозга». Одновременно сдавливание приводит к застою крови «в кишках… из-за чего воспаляются органы живота, а это возбуждает любовные желания».

Одним словом, «тугой корсет… неизбежно разжигает нечистые чувства… одновременно лишая свою владелицу твердости рассудка, так что ее становится легче ввести в искушение… Известно, что тугой корсет способствует утрате рассудка и возбуждает похоть». Фаулер призывал женщин отвергнуть усиливающий сексуальные желания корсет. «Ослабьте шнуровку корсета… и помните, что вы родились на свет не для того, чтобы ухаживать и угождать, и не для того, чтобы за вами ухаживали и вам угождали модные хулиганы, но ради супружества и материнства».

Фаулер, известный в Америке как френолог, нападал на любительниц тугой шнуровки, именуя их «самоубийцами и детоубийцами». Френология, основываясь на сомнительных идеях Франца Йозефа Галля, пыталась объяснить особенности темперамента, поведения и даже нравственные качества их связью с определенными зонами мозга. В XIX веке эта теория имела множество приверженцев в самых широких слоях общества, так что книга Фаулера выдержала не одно переиздание. Печально, однако, что современные историки иногда по-прежнему ссылаются на Фаулера как на авторитет в области медицины.

Тем не менее, дамы не спешили отказываться от корсетов и, более того, полагали, что он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой. Примечательно, что даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».

Однако, несмотря на критику, вкус к роскошному эротичному нижнему белью распространялся все шире. Иллюстрация на развороте La Vie Parisienne — «Дамское белье» (2 мая 1885) — разрабатывала тему соответствия между женщинами и корсетами. Кокетка — женщина, которая играет в первую очередь сексуальную роль — страстно привержена jeu de corsets (корсетной игре). Один из этих замысловатых корсетов украшен узором из павлиньих перьев. Другой, из атласа цвета чайной розы, также, несомненно, предназначен для женщины не слишком строгих правил: «Исключительно элегантный, прекрасно смотрится… Рассчитан на то, чтобы его видели и… пожирали глазами!» Есть здесь еще и «Прекрасный корсет для любовного поединка», ароматизированный духами, «запах которых усиливается по мере нагревания корсета».

В то время женская мода и её силуэт были подвержены гораздо более быстрым переменам, чем до сих пор. Эти перемены сосредоточились прежде всего на юбке. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр. Турнюр — валик, подушечка, которую подкладывали под юбку сзади немного ниже пояса или специальный каркас из проволочных обручей либо китового уса, позволяющий придать юбке профильный силуэт (его можно было создать также с помощью обильной драпировки).

Мода этого периода нашла свое отображение, с одной стороны, в произведениях поэта Стефана Малларме, а, с другой, в картинах французских импрессионистов. Малларме был исключительным теоретиком женской моды; в 1874 году он основал выпуск нового модного журнала «Ла дерньер мод» (La derniere mode), сам его редактировал и сам же писал для него статьи (первый номер вышел 6 сентября, а всего было издано, по всей вероятности, восемь номеров). Это был светский развлекательный журнал нового типа.

«О чем мы писали в одном из номеров нашего журнала ранней осенью? О том, что победит турнюр и исчезнут сборки. Это была основа наших предположений для любых перемен, до которых могла бы дойти мода зимой этого года. Шаг за шагом, иногда раньше, иногда позже, мы проследили это развитие моды либо даже опередили. Результатом этого является костюм коллан (costume collant) — наряд, плотно облегающий фигуру, который победит и сделает из вас, милые дамы, стройных, возвышенных фей в стиле Жана Гужона». (цитата из С.Малларме из La derniere mode)

Но носят и юбки, называемые «полонезы», сзади высоко присборенные, — такие, какими их знало рококо. Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена до длинного шлейфа, украшенного воланами, сборками и лентами.

Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр, за счет которого центр силуэта резко смещался назад.

Во второй половине 80-х годов мода турнюров достигает своего апогея, они становятся огромными, почти карикатурными. Естественно, что такая композиция искажала и утрировала женскую фигуру и потому служила предметом бесконечных насмешек. Наиболее стойкими приверженцами турнюров были женщины из консервативных привилегированных кругов, и в меньшей степени новые слои женщин — служащие, студентки, курсистки.

Материи для платьев комбинировались из разных видов отличных друг от друга цветов, а сами платья украшались чем дальше, тем богаче. Еще до 1880 года на короткий период изменилась модная линия: лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело, и тем самым ограничивал движения. Насколько сократилась юбка спереди, настолько увеличился её шлейф сзади. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость. Маленькие шляпки с перьями и зонтики от солнца заботливо прятали лицо от солнечных лучей.

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов. Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев.

Во второй половине 19 века феноменальным был рост интереса к занятиям спортом и у женщин, и у мужчин, особенно в 1870-1900 гг. К верховой езде, стрельбе и охоте прибавились парусный спорт, гольф, крокет, теннис и др. Все эти занятия потребовали специальной формы: женского костюма для верховой езды, для гольфа, короткой юбки для тенниса и др. С конца 1860-х гг. в женских магазинах были замечены женские купальники.

Завершает эту богатую переменами эпоху модерн (90-е годы 19 — первое десятилетие 20 вв.). Новое течение со своими изысканно плавными, волнообразными линиями и претенциозными формами быстро завоевывает популярность. Силуэт модерна условно называют S-образным, так как он сложен и изменчив, одежда как бы струится вокруг тела. Узкий лиф сменяется напуском, грудь опускается, фигура приобретает необычную осанку. Высокий закрытый ворот с воротником-стойкой удлиняют шею, юбка, облегающая бедра, расширяется внизу до клеша и может иметь шлейф. Талия остается плоской, так как корсет не затягивает ее, придавая фигуре так называемый “прямой фронт”.

Женский облик приобретает в подобном одеянии некую загадочность и утонченность. Модерну отвечает сложная и тонкая фактура, и потому модны вышивка шелком и бисером, кружево на чехле. Цвета этого стиля неопределенные, смешанные: тусклые оттенки зеленого, синего, фиолетового, лилового, они сочетаются с черным и золотистым.

Еще один модный элемент наряда — боа из страусовых перьев (из меха, кружева) — узкий шарф, напоминающий по форме змею. Основные черты-направления этого стиля наблюдаются и в будничном костюме того времени, правда, он лишен претенциозности и вычурности: юбка расширена книзу, строгая блузка имеет высокий ворот, жакет облегает фигуру. Повседневной одеждой также является пальто и скромная шляпка с маленькими полями.

Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

Модерн достойно завершил столетие и связал прошлое и настоящее, перекинув мостик из 19 в 20 в., прозвучал завершающим аккордом 19 в., одновременно возвестив начале нового столетия, нового века индустриальной цивилизации.

Рождение высокой моды

Бурное развитие модной индустрии привело к появлению высокой моды (с фр. «от кутюр» — «высокий стиль»). Идея, лежащая в ее основе, возникла у одного из родоначальников высокой моды — французского модельера английского происхождения, Чарльза Фредерика Ворта на фоне впечатляющих успехов массового производства. Он возвысил портновские навыки до уровня «от кутюр». Изначально этот термин означал швейное искусство высокого качества, но постепенно, на фоне процветания дела самого Ворта, оно стало символом первоклассной одежды и высокой моды.

С легкой руки Ворта швейное мастерство из относительно неблагодарной (и по большей части женской) сферы труда переросло в целую сферу индустрии. Знаменитый кутюрье занимался созданием гардероба императрицы для торжественных церемоний, а также шил для нее вечерние наряды для частных собраний.

Ворт задавал не только направление моды в Европе, но и обслуживал представителей новой состоятельной элиты Северной Америки, которые с готовностью совершали длительные морские путешествия в Париж ради многочасовых примерок. Одежда от Ворта подчеркивала высокий социальный статус супруг и дочерей американских промышленных магнатов и позволяла заполучить нужные связи.
В 1868 г. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединявшую салоны, в которых одевались высшие круги общества. Стремясь обозначить свой социальный статус, высшие классы, таким образом, вновь задавали модные тенденции, а массы опять копировали моду элиты.

В конце 19 века немецкий социолог Г.Зиммель объяснил этот механизм возникновения и функционирования моды в элитарных кругах, вписав его в так называемую концепцию «эффекта просачивания». Чарльз Ворт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивности, а идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность.
Он стал ставить свое имя на моделях — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высшего социального статуса.

Считается также, что именно Ворт изобрел профессию манекенщицы. Ворт нанимал девушек, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, которые не имели возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках. На «дублерах» Ворт делал примерки при создании новых моделей, они же демонстрировали клиенткам платья в салоне.

Новаторство Ч.Ф.Ворта проявилось еще и в том, что он первым стал создавать сезонные коллекции, придав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления модой.
Ворт был самым именитым, но, конечно, не единственным известным кутюрье в Париже. В конце 19 века в столице работало около ста домов высокой моды, каждый из которых создавал модели в русле общего направления моды, при этом все таки добавляя элементы своего особенного стиля.

Прически и головные уборы

Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Волосы преимущественно расчесывали на прямой пробор, получившим название «пробор мадонны», и укладывали сзади в сетку. Волосы с затылка приподнимались и закалывались в массивный пучок.

С 60-х годов распространяется прическа, имевшая более приземистый силуэт. Волосы надо лбом укладывались в объемные валики, волосы на затылке — в сетку из нитей или вышитый мешок. Валики, приподнимавшиеся над висками, напоминали по своей форме прическу XVI века, распространенную во Франции и Англии под названием «Мария Стюарт». Но теперь локоны укладывались сзади в пучок, некоторые опускались по бокам. Прическа получила название «а-ля курон» («корона»). Пучки то спускались низко на шею, то приподнимались до ее середины, наличие валиков и прямого пробора было обязательным.

В 70-80-е годы силуэт причесок изменился. На смену прическам с пучками, повторявшим в какой-то мере силуэт широких юбок с кринолинами, приходят более легкие, изящные прически с вытянутыми вертикальными линиями. Локоны разных видов (стружкой, ленточные, трубчатые) сочетались с волосяными бантами, петлями, буклями, эффектно уложенными на макушке.

Прически этого времени разделялись на дневные и вечерние, а также по возрастам. Молодые женщины носили прически «каскад» с небольшим количеством локонов; прически были легкие, с челкой. По линиям прически повторяли силуэт костюма с турнюрами.
Женщины средних лет носили «каскады», перегруженные, с крепонами, завитыми волосами, шиньонами; волосы с висков при этом приподнимались и затягивались. Для создания причесок пользовались как горячей, так и холодной завивкой.

Если присмотреться внимательнее к прическе типа «каскад», то можно заметить общие черты с линиями костюма: та же затянутость, элегантность линий, удлиненность. Часто вместо локонов, спадающих широкой лентой с теменной части, укрепляли косы. Иногда они варьировались с объемными буклями или локонами. В 80-х годах появляются прически типа «каскад» с челками из мелкозавитых прядей. Их стали называть «каскад с зефиром» (легким ветерком). Возможно, челка из мелких кудряшек напоминала своей прозрачностью и легкостью дуновение ветра. Делали также челки типа «пони» — при этом волосы достигали середины лба.

Постепенно в прическах перестали затягивать виски, наоборот, делались напуски из волос, около них завивали мелкие колечки. Челки стали более низкими, округлыми, тяжелыми. Силуэт принимает конусообразную форму. Теперь прически делают только из завитых волос, уложенных при помощи шпилек и подкладных элементов.
Входят в моду большие округлые прически из «ондулированных», взбитых волос, получивших название бандо (повязка). Эти прически делались из крупнозавитых прядей, приподнятых надо лбом и уложенных на макушке в пучок.

Бандо делались разных размеров и назывались «малое бандо», «среднее бандо», «большое бандо». Часто для таких причесок употреблялись готовые постижи, распространившиеся так же широко, как в свое время парики. Каждая женщина имела несколько готовых постижей, приготовленных парикмахером заранее, чтобы менять прическу в зависимости от надобности. К нарядному платью полагалась большая широкополая шляпа с изогнутыми полями, украшенная лентами, перьями, цветами.
Наряду с бандо появляется прическа типа «сахарет», напоминавшая своим силуэтом прически стиля бидермейер. Делалась она из завитых волос и укладывалась конусообразно.

Для придания прическе формы и для ее укрепления под естественные волосы подкладывали крепе или крепоны, подушечки.
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики.

Использование косметики

В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу первую губную помаду в форме карандаша.
Румяна в 19 веке изначально ассоциировались по большей части с театром и сценой и являлись элементом грима. Однако с 1879 года они стали доступны и широкой общественности, продаваясь в картонных коробочках. В конце 19 века покупателям предлагались румяна не только «помадной», жирной субстанции, но и «бумажный» вариант румян – небольшая книжечка, на страницы которой был нанесён красящий пигмент.

В 19 в. уход за волосами был весьма детально представлен в «Руководстве для дам», маленьких практических трактатах-заметках. Горячая вода, как заявляли знатоки, способствовала размягчению волос. Допускалось лишь быстрое мытье в холодной или теплой воде. С другой стороны, всяческим образом поощрялась вентиляция волос – к примеру, в виде проветривания с помощью щетки в сочетании с крахмальной пудрой. Парфюмеры предлагали посетителям разнообразные кремы, яичные эмульсии, помады из бычьего мозга и множество различных масел. Первые шампуни были исследованы в парикмахерских салонах, и лишь некоторое время спустя их начали продавать всем интересующимся.

Конец 19 века можно по праву считать точкой отсчёта в исследовании химического пилинга. Стартом для его изучения послужили работы немецкого дерматолога Пауля Герсона Унна. Он описал методику и результаты применения таких отшелушивающих агентов как трихлоруксусная кислота, салициловая кислота, фенол и резорцин. Благодаря этим работам до нас дошли сведения, что немецкие дерматологи уже в 19 веке применяли эти вещества и их смеси для устранения рубцов после угревой болезни, отбеливания кожи и др. Минусом этого метода лечения была токсичность применяемых ингредиентов — фенол, резорцин и салициловая кислота хорошо проникают в кожу, и при проведении процедуры на большом участке тела количество попавших в кровь веществ может быть смертельно. Поэтому врачи применяли феноловый пилинг лишь тогда, когда речь шла об устранении серьезных дефектов.

В прошлой статье я писала о том, что 19 век знаменует собой появление полноценных косметических брендов, многие из которых существуют и по сей день. Одним из примеров таких брендов является Bourjois.

В начале 1860-х гг французский комик Жозеф-Альбер Понсен уходит со сцены ради весьма необычного занятия: он начинает изготавливать специальные стики для сценического грима, которые поставляет в парижские театры. Понсен также придумывает уникальную технологию изготовления сухих румян. Цветную пудру он смешивал с водой, расфасовывал по формочкам и отправлял в печь для запекания. В отличие от жирного, липкого грима его конкурентов румяна Понсена наносились легко и давали нежный естественный оттенок.

В 1868 году Понсен возвращается на сцену и передает бразды правления компании своему партнеру Александру-Наполеону Буржуа, который и переименовывает компанию в свою честь скромняга .
Новый владелец расширил ассортимент производимой продукции – в 1879 году на свет появилась легендарная рисовая пудра JAVA. Тогда же в центре французской столицы на бульваре Сен-Мартен состоялось открытие первого бутика марки.

Косметика Bourjois стала доступна всем желающим: на фирменных круглых коробочках вместо надписи «Поставщик Театров» теперь красовалось «Произведено специально для дамской красоты». К концу XIX века компания выпускала не только пудру и румяна: на прилавках магазинов появились мыло, зубная паста, тени, тушь для ресниц. А в 1928 году Bourjois представила свой первый аромат под названием Mon Parfum («Мои духи»).

С конца 19 века началась история другой не менее известной косметической компании, сегодня известной под именем Avon.
В 1886 году основатель компании, сын фермера и американский коммерсант Дэвид Макконнелл, колесил по Америке и продавал книги. У него и в мыслях не было открывать парфюмерную компанию до тех пор, пока он не заметил, что большую часть его клиентов составляют женщины, с нетерпением ожидающие маленького флакончика духов, сопровождающего каждую покупку книги. Так и была основана компания «California Perfume» («Калифорнийская парфюмерная компания»).

Добившись определенного уровня известности у своей целевой аудитории, Макконелл оставил печатную продукцию и целиком посвятил себя косметической отрасли. Вскоре California Perfume Company расширила ассортимент предлагаемой продукции – Макконелл теперь создавал не только духи, но и средства по уходу за телом и волосами.
Женщины сыграли в развитии и становлении бренда ведущую роль. Именно они стали торговыми агентами, предлагающими новую продукцию свои подругам, соседкам, родственницам. Подобный подход к ведению бизнеса стал по-настоящему революционным, ведь в 19 веке совмещать домашние обязанности и работу было практически невозможно. Буквально за 15 лет после основания в компании работало свыше 5 000 торговых агентов. 2 ноября 1896 году «Калифорнийская парфюмерная компания» выпускает свой первый каталог продукции. А уже в 1897 году в Сафферне, что в штате Нью-Йорк, открывается первая лаборатория компании со штатом около 10 сотрудников. Буквально через 2 года потребовалось увеличить её площадь вдвое. Как же «Калифорнийская парфюмерная компания» превратилась в знаменитый во всём мире «Avon»? Её попросту переименовали в 1939 году. Новым названием торговая марка обязана любви своего основателя Дэвид Макконнелл к творчеству Уильяма Шекспира. Так называлась речка на берегах которой раскинулся городок Стредфорд-на-Эйвоне, где и родился величайший драматург Англии.

И в заключении ненадолго перенесемся в далекую Японию, где в одном из районов Токио Аринобу Фукухара открыл первую в стране аптеку в западном стиле. Произошло это в 1872 году, и получила она название «Shiseido».
Фукухара предложил абсолютно новый подход к организации работы аптек, впервые разделив аптеку и клинику. Работа в ней была организована по принципу деятельности западной медицины, но вдохновение черпали из восточной философии. В 1888 году в аптеках «Shiseido» начала продаваться первая зубная паста в Японии. Такая новинка стоила едва ли не в 10 раз дороже порошка, которым повсеместно пользовались до этого, но отбоя в покупателях не было.

Уже в 1897 году «Shiseido» заявила о себе в мире косметики, выпустив на рынок свой первый продукт такого рода – «Eudermine». Его формулу разработал доктор Нагаи Нагайоши из университета Токио. Особенность этого лосьона в тому, что в его создании применяли научные методы исследования, которые до этого использовались лишь в производстве лекарственных препаратов. Создание «Eudermine» стало ответом на отравление японок свинцом, который входил в состав декоративной косметики. За более чем 110 лет формула лосьона значительно видоизменилась, он превратился в питательную и увлажняющую эссенцию, которая разглаживает кожу, улучшает её состояние.

Спасибо всем, кто осилил!
В следующий раз отправимся в путешествие по XX веку

Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История прически / М.-К. Озу, Сабин Мельшиор-Бонне
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Новая косметология / А. Марголина, Е. Эрнандес
Парикмахерское искусство / Гуске Ф.
Bourjois. The story of a brand
Experience Avon’s History
History of Shiseido

Источник статьи: http://kosmetista.ru/blog/79309.html